Но торопиться с осенней посадкой все же не стоит. В конце сентября у растений корневая система еще не до конца сформирована, а значит, малина может плохо прижиться и не перезимовать.
На приусадебном участке из ремонтантной малины можно создать небольшие хорошо освещенные куртины из 2 — 3 растений, высаженных на расстоянии 50 — 70 см друг от друга. Выращивают ремонтантную малину и гнездовым способом, располагая саженцы в 1 — 1,5 м (до 2 м) один от другого. Очень декоративно смотрится она (особенно с разным цветом ягод), высаженная по треугольной или квадратной схеме, со стороной в 1 — 1,5 м.
Перед посадкой на дно лунки или борозды насыпьте небольшой холмик из почвы, на котором равномерно распределите корневую систему. Затем корни аккуратно засыпьте землей, уплотните грунт, придерживая саженец за ствол, чтобы избежать его заглубления при уплотнении почвы. Посаженные растения обязательно полейте, даже если идет дождь. Делается это для того, чтобы почва плотно облегала корни и растение скорее прижилось. Затем посадки желательно замульчировать 5 — 10–сантиметровым слоем перегноя. Это предохранит почву от иссушения, улучшит ее воздушный режим и, кроме того, поспособствует более медленному ее промерзанию. У замульчированных растений будет больше времени для осеннего роста корней, который у малины не прекращается даже при температуре плюс 1 — 2 градуса. Если после посадки долгое время стоит сухая погода, то через 2 — 3 недели полейте еще раз.
При посадке недопустимо как заглубление, так и выпирание корневой шейки. Она должна быть на уровне почвы. И только на легких почвах можно ее заглубить на 3 — 5 см. Более глубокая посадка тормозит рост саженцев, и они часто гибнут. При слишком высоко высаженной корневой шейке возможно высушивание корней весной и летом и подмерзание их зимой.
Усиленное питание
Чтобы ягоды были крупными, а урожай богатым, малину надо подкармливать. В первой половине лета, во время интенсивного роста побегов, предпочтение отдаем азотным удобрениям, а во второй половине — комплексным, содержащим азот, фосфор, калий и микроэлементы.
Ранней весной, еще по снегу, разбросайте азотные удобрения: карбамид или аммиачную селитру из расчета на 1 кв. м 40 г или 60 г соответственно. А перед цветением и по окончании осеннего плодоношения удобрите малинник суперфосфатом или сульфатом калия — 40 г или 70 г.
Весьма эффективны подкормки жидкими органическими удобрениями: недельными настоями птичьего помета (1:20), коровяка (1:10) или картофельных очисток. Перебродивший настой разводят водой (1:10). Это сразу и полив, и подкормка. А вот уже после сбора урожая ремонтантную малину подкармливать не нужно.
Любая малина — влаголюбивая культура: при засухе растение сбрасывает завязи. Но и переувлажнение переносит плохо. Поэтому поливать нужно обильно, особенно во время плодоношения, но нечасто, ориентируясь по погоде. Если на даче бываете редко, замульчируйте приствольные круги, например, скошенной травой, и влага сохранится дольше. К тому же мульча — великолепная защита от сорняков.
Теплый прием
Главная проблема при выращивании ремонтантной малины — нехватка тепла в летне–осенний период. Что же сделать, чтобы и в холодные годы малина успевала созреть? Доказано: чем раньше с посадок сходит снег, тем быстрее начинается рост побегов и тем скорее они зацветут и заплодоносят. Благо агроприемов, позволяющих прогреть почву, достаточно. Можно в конце марта — начале апреля на участке, где растет малина, расчистить снег и укрыть почву черной пленкой. Под ней земля оттает и прогреется намного быстрее, и на 1 — 2 недели раньше начнется вегетация. Жарким летом во избежание перегрева корней поверх черной пленки раскладывают траву. Такое укрытие даст на 300 — 500 г ягод больше с 1 кв. м.
Также увеличить урожайность и продлить срок плодоношения на ремонтантных сортах малины можно, организовав над грядой легкое укрытие из полиэтилена или нетканого укрывного материала. Но возводить такое сооружение надо не раньше второй половины, а то и конца августа, чтобы пчелы смогли опылить цветки и образовалась нормальная завязь.
Опыт показал, что укрытие плодоносящих побегов ремонтантной малины всего одним слоем укрывного материала, наброшенного без каркаса, прямо поверх кустов, продляет срок плодоношения в среднем на 2 недели, увеличивая при этом урожай с одного куста на 200 г. Каркасное пленочное укрытие дает еще три недели плодоношения и прибавку урожая до 300 г.
«Стрижка под ноль»
Популярность ремонтантной малины объясняется тем, что благодаря своей биологии и особой технологии возделывания она лишена многих недостатков, которыми обладает обычная малина. Во–первых, исчезает проблема зимостойкости побегов. Ведь осенью надземную часть малины срезают до уровня земли, и мерзнуть просто нечему. Во–вторых, упрощается уход за посадками, поскольку отпадает необходимость в вырезке отплодоносивших стеблей, пригибании побегов к земле и укрытии их на зиму. В–третьих, срезая осенью отплодоносившие стебли, мы удаляем из сада и значительную часть инфекции и зимующих вредителей. Не причиняют ущерба насаждениям и такие опасные вредители, как малинный жук и малинно–земляничный долгоносик, поскольку фенофазы их развития и растений не совпадают. Все это позволяет выращивать ремонтантную малину без применения или с ограниченным использованием химических средств, получая экологически чистую ягоду.
Для поддержания однолетнего цикла развития необходимо соблюдать лишь одно главное условие: ежегодная «стрижка под ноль» на зиму — без оставления пеньков. Но торопиться с обрезкой не надо. Ее можно провести и тогда, когда выпадет первый снег. До промерзания почвы из листьев и побегов к корням все еще поступают питательные вещества, которые в следующем году позволят растениям развиваться более интенсивно. Если такую обрезку не проводить, то после первого урожая второй до холодов не успеет как следует вызреть и большая часть ягод уйдет под снег зелеными.
Садоводы–любители все еще дискутируют: надо ли укорачивать верхушки побегов у ремонтантной малины? Александр Александрович категорически против такой операции:
— У обычной малины побеги укорачивают для того, чтобы получить больше боковых, на которых созревает дополнительный урожай. У ремонтантных же сортов укорачивать верхушки не имеет смысла: у них урожай как раз и закладывается в верхней части стебля. Если же ее срезать, то много времени уйдет на отращивание боковых побегов и ягоды не успеют вызреть.
В принципе, ремонтантная малина может давать два урожая. Первый мы получим, как у обычных сортов на двулетних побегах, а второй — на однолетних. Но такой подход нецелесообразен. Первый урожай ослабит растения и задержит начало созревания второго, как правило, более ценного. Поэтому гораздо выгоднее выращивать ремонтантную малину как однолетнюю культуру и получать только позднелетний — раннеосенний урожай, который один будет весомее, чем два за один сезон.
Долгожданные отпрыски
У ремонтантной малины есть одна отличительная черта — она дает очень мало корневых отпрысков. С одной стороны, это существенно упрощает уход за растением. Куст получается компактный, аккуратный. Но с другой — не хватает посадочного материала.
Выход из этой ситуации, как подсказывает Александр Веевник, все же есть. Через 2 — 3 года после посадки весной выкопайте центр куста (диаметром не более 15 см) вместе с корнями. Из оставшихся боковых корней начнут расти отпрыски. И таким образом из одного куста можно получить до 20 полноценных саженцев.
Хорошие результаты дает размножение малины зелеными черенками. В отличие от других ягодных культур, у которых их заготавливают только с надземной части однолетних еще не одревесневших побегов, у малины на зеленом черенке обязательно должна быть часть побега, которая росла под землей. Это так называемая отбеленная, или этиолированная, зона. Обычно зеленые черенки малины заготавливают в конце весны или в начале лета. Но при весеннем черенковании результаты все же лучше, ведь первые зеленые черенки развиваются из более крупных почек.
Выбирайте побеги, у которых надземная часть не более 3 — 5 см и уже сформирована розетка листьев. Более крупные побеги, где уже начался рост стебля, укореняются намного хуже.
Для размножения дефицитных сортов малины применяют так называемый шотландский метод — окоренение зеленых проростков из корневых черенков. Поздней осенью, перед наступлением морозов, заготавливают корни толщиной не менее 1,5 — 2 мм. Их разрезают на черенки длиной 10 — 15 см, увлажняют, укладывают в ящики, переслаивая свежим мхом, и хранят до марта в обычном подвале при температуре плюс 2 — 4 градуса, не допуская подсушивания.
В начале марта корневые черенки горизонтально укладывают в ящики, заполненные смесью из песка и торфа (1:3), и сверху присыпают тем же грунтом слоем 1 — 1,5 см. Хорошо увлажняют и переносят в помещение, где температура около плюс 22 — 25 градусов. Через 10 — 12 дней должны появиться первые отпрыски, а еще через три — пять дней, когда они отрастут хотя бы на 3 см, их уже можно будет отделять от корневых черенков. Отпрыски срезают с корня острым ножом или лезвием и отправляют на укоренение.
nvt-09@rambler.ru
Советская Белоруссия №195 (24576). Суббота, 11 октября 2014.
