Родиной гортензии принято считать Японию. В Стране восходящего солнца ее выращивают уже несколько столетий и высоко ценят за красоту и оригинальность. В Европе же кустарник появился в начале XIX века. И надо сказать, что не всем его видам наши нестабильные зимы по нраву.
— Большинство ее разновидностей успешно зимует без укрытия, — вступает в разговор работник питомника «Растим сад» Анна Дедюля. — Так, ни в каком утеплении не нуждается гортензия древовидная — абсолютно неприхотливый кустарник, гарантированно пышно цветущий даже в тени. Не требует укрытия и гортензия метельчатая. Сейчас этот вид особенно популярен: «Ванилла Фрайз», «Самарская Лидия», «Скайфолл», «Лаймлайт», «Пинки Промис», «Пастельгрин», «Литл Лайм», «Бонфаер» и многие другие сорта.
Обязательно укрываем гортензии, которые цветут на прошлогодних побегах. Все вызревшие ветки необходимо сохранить во имя будущей красоты. В обязательном укрытии (даже еще более тщательном и раннем, чем розы) нуждаются два вида — гортензия крупнолистная (или садовая) и гортензия Саржента.
Другие виды — дуболистная, пильчатая, черешковая — по зимостойкости превосходят крупнолистную, но без укрытия могут вымерзать. Поэтому им столько же внимания, как и розам.
Гортензия — тот еще водохлеб: латинское название «гидрангея» означает «сосуд с водой». Если август и сентябрь выдались засушливыми, то осенью растение поливаем часто и обильно.Не забываем и про кислотность грунта. Гортензия (особенно крупнолистная) — известный любитель «кисленького». Чтобы повысить кислотность почвы, вносим сосновый опад, торф, специальный грунт для гортензий, рододендронов или хвойных. Можно использовать и «Сернокислый калий».
Для качественного вызревания побегов, раннего и успешного старта весной гортензии нужны и специальные микро- и макроэлементы. Поэтому вносим осенние удобрения для гортензии, азалии и рододендронов, рассыпая их по поверхности и неглубоко прикапывая.
Чтобы ускорить вызревание побегов, за 3 — 4 недели до наступления осенних заморозков удаляем нижние листья примерно до середины куста. Делаем это крайне осторожно: снизу вверх. А не наоборот, чтобы не повредить почки. Соцветия не убираем!
Подсыпаем сразу и слой мульчи. Мульчирование полезно для всех видов гортензии. Оно не позволяет почве промерзнуть раньше, чем ляжет снег, и защищает корни от вымерзания. Лучше всего использовать материалы, которые при разложении повышают кислотность почвы: хвойный опад, опилки, кислый верховой торф.
Как только ночные температуры начинают опускаться до плюс 3 — 5 градусов, необходимо устроить предварительное укрытие. Оно защитит цветочные почки от первых заморозков. Для начала тщательно укрываем куст спанбондом высокой (не менее 60 г/кв. м) плотности.Взрослые кусты древовидной и метельчатой гортензии немного стягиваем и связываем, чтобы под толщей снега они не развалились. А затем слегка наклоняем к земле, чтобы растение привыкало к горизонтальному положению. Это необходимо для того, чтобы уменьшить высоту куста. Как известно, самое эффективное укрытие от мороза — толстый слой снега.
Гортензия, как и роза, склонна к подопреванию, поэтому рано утеплять ее не стоит.
Зимой растения греет не то «одеяло», которым мы их укроем, а тепло, идущее из глубоких слоев почвы. Чтобы оно не рассеивалось на морозе, необходимо устроить воздушно-сухое укрытие. Чем просторнее оно будет, тем больше под ним теплого воздуха. Соответственно, тем лучше и зимовка. В слишком тесном укрытии воздух не циркулирует, влажность повышается, и растение может выпреть.
Незадолго до того как в ночное время установится постоянная минусовая температура, снимите спанбонд, удалите с куста все листья, оставив только соцветия. Затем плотно свяжите куст, стараясь не повредить побеги.
Как показывает практика, лучшее зимнее укрытие для крупнолистной гортензии — каркас из поставленных крест-накрест парниковых дуг и надетые на него два чехла. Один нужно сделать из нетканого полотна плотностью 60 г/кв. м, а второй (верхний) — из пленки толщиной 120 — 150 мкм. Такое укрытие не приминает растения, дает тепло и не нарушает циркуляцию воздуха.
Можно использовать и пенопласт. Или уложить его куски в картонную коробку. Высота короба не должна превышать 30 — 50 см, чтобы зимой он был полностью покрыт снегом.
Гортензия метельчатая в таком уходе не нуждается: она очень морозостойкая и выдерживает самые суровые (до минус 40) зимы. Даже если побеги подмерзнут, весной они быстро восстановятся.
Достаточно замульчировать приствольный круг куста, чтобы защитить корневую систему. Также, внимание, срезаем (!) пышные шапки и связываем ветви, чтобы снег не разломал куст. Разломы — очень частая проблема после зимы.Отличное и простое решение — грядка-короб. По периметру растения забиваем колышки, на которые крепим плотную ткань или пленку. Зимой через открытую верхнюю часть будет попадать и скапливаться снег, выступая как изолятором от холода, так и поставщиком талой воды весной.
СОВЕТЫ
Чтобы гортензия благополучно пережила зимние месяцы, с середины июля прекращаем подкармливать ее азотными удобрениями. Поросль, не успев вызреть, будет уязвима перед морозами.
В начале осени готовим фосфорно-калийный коктейль: на 10 л воды — по 1 ст. л. «Суперфосфата» и «Сульфата калия». Этот состав поможет растению заложить почки и подготовиться к зиме, а корням даст силы благополучно пережить холода.
КСТАТИ
Чтобы не возиться с укрытием, крупнолистную гортензию можно выращивать в контейнере, занося на зиму в помещение, где температура плюс 3 — 5 градусов.
ВНИМАНИЕ
Не забудьте вложить в слой мульчи несколько ядовитых приманок для крыс и мышей. Грызуны обожают зимовать под укрытиями и питаться сладкими корнями и побегами роз и гортензий.
