Если вы решили заложить сад или заменить старые и больные деревья, то осень — лучшее для этого время. Сейчас самый большой выбор сортов всевозможных культур, да и качество саженцев отличное. Перед тем как отправиться за деревцами, опросите ближних и дальних соседей — что у кого растет и насколько хорошо. Ведь бывает так, что в одном месте замечательно плодоносят слива и вишня, а в другом всякий раз погибают. Изучив ситуацию, составьте хотя бы приблизительный список того, что вам хочется приобрести.
Если опыт невелик и вы с трудом отличаете яблоню от груши, то, чтобы не ошибиться при выборе саженца, захватите с собой опытного садовода. Такого нет? Тогда вооружитесь нашими подсказками, которыми охотно делится ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией генетических ресурсов плодовых, орехоплодных культур и винограда РУП «Институт плодоводства», кандидат сельскохозяйственных наук Александр Таранов.
— Александр Александрович, когда же все–таки лучше закладывать сад?
— Все зависит от выбранных культур. Яблоню и грушу можно сажать осенью (в октябре) или весной (в конце апреля — начале мая, но до распускания почек). Лучшее время для посадки косточковых культур (вишни, сливы, черешни, алычи, абрикоса) — ранняя весна. И здесь с посадкой не стоит запаздывать. Обычно весной деревья высаживают в первую неделю после начала полевых работ, осенью — не позже чем за месяц до замерзания почвы.
— Где приобретать саженцы?
— Желательно в питомниках или специализированных хозяйствах. Покупая саженцы с рук, вы рискуете приобрести некачественный или зараженный болезнями товар. Если же вы приобретаете саженец у питомниководов, то, скорее всего, его выкопают прямо на ваших глазах. Это самый идеальный вариант! Только попросите сильно не стряхивать землю с корней.
— Чем и как отличаются саженцы друг от друга?
— Саженцы подразделяют на привитые и корнесобственные, а в зависимости от фитосанитарного состояния — на классы А, Б и В. К первым двум классам относят саженцы, свободные от вредителей, грибных и вирусных заболеваний. Класс В предполагает саженцы без вредителей и видимых признаков заболеваний.
— От чего зависит высота будущего дерева?
— Высота, впрочем, как и время начала плодоношения, в значительной степени зависит от подвоя. По высоте плодовые деревья условно делятся на высокорослые — от 4 м, среднерослые — до 4 м, полукарлики — до 3 м, карлики — до 2 — 2,5 м и суперкарлики — до 1,5 м. От размеров взрослого дерева зависит и расстояние, на котором необходимо высадить саженцы друг от друга. Для суперкарликов это 0,5 м, карликов — 1 м, полукарликов и среднерослых — до 3 м, высокорослых — 4 — 5 м.
Делая ставку на тот или иной подвой, надо знать уровень залегания грунтовых вод на участке. Так, сильнорослые деревья подходят для сада, на котором уровень грунтовых вод ниже 3 м. Полукарлики хороши для участка, если грунтовые воды находятся на глубине 2,5 м, а карлики — от 1,5 м. Постоянное соприкосновение корней с водой может ослабить деревья, ухудшить плодоношение и спровоцировать появление болезней.
— Многие при покупке саженцев отдают предпочтение тем, что постарше. Мол, быстрее заплодоносят. Это правильно?
— Не совсем. Чем моложе саженец, тем скорее он приживется. Лучше всего укореняются однолетние деревца. Они быстро привыкают к новым условиям, почти не болеют, а значит, раньше дадут и первый урожай. Да и сформировать однолетку вы сможете сами, по всем правилам.
Саженцы косточковых культур должны быть однолетними, а семечковых могут продаваться как однолетними, так и двухлетними. Определить возраст довольно просто. У однолетнего саженца развитых ответвлений нет. У двухлетки должны быть 2 — 3 дополнительные ветви, торчащие в разные стороны под углом 45 — 90 градусов. Развитой должна быть и корневая система — как минимум три основных скелетных корня. Длина же их зависит от возраста саженца: у однолеток на всех типах подвоев — не менее 20 см, у двухлеток — 25 см.
Встречаются в продаже и трехлетние деревца. Их обычно продают с закрытой корневой системой. Но они хуже приживаются и даже болеют.
— Какой главный показатель здорового саженца?
— Конечно же, корни. Они должны быть эластичными, без повреждений и наростов, а не сухими или ломкими. Ведь у корешков нет такой коры, как у надземной части дерева, которая бы предохраняла их от иссушения.
Многие продавцы, чтобы избежать пересушивания корней, помещают их в глиняную болтанку. И глина, прилипнув к корешкам, предотвращает их высыхание.
У саженца, который был выращен по всем правилам, должна быть «густая борода» корней. Ведь в дальнейшем, чтобы сформировать компактную корневую систему, которая необходима для пересадки, нужно прищипнуть главный корень. А если корневых мочек будет мало, то, обрубив центральный корень, вы вызовете ростовую задержку саженца — и дерево заболеет.
Корневая система по объему должна соответствовать надземной части. Небольшая разница допустима. Лучше взять дерево с хорошо развитыми корнями, но с недостаточно развитыми ветками, чем наоборот. Дерево с «голым» корнем — пустая трата денег.
— Можно ли как–то проверить жизнеспособность корней?
— Слегка поцарапайте их ногтем. Если они белые, зеленоватые или светло–коричневые, значит, здоровые и живые. Если уже черные, то не сомневайтесь — саженец фактически погиб.
— Иногда корешки словно усыпаны маком или покрыты узелками.
— На корнях не должно быть абсолютно никаких наростов (шариков), уплотнений, даже величиной с ниточный узелок. Все это — первые признаки болезней и, скорее всего, корневого рака. Одного такого «заболевшего» деревца достаточно, чтобы за пару лет заразился весь сад. На кислых почвах эта страшная болезнь развивается очень стремительно.
— Сегодня многие производители предлагают растения с закрытой корневой системой.
— Если все сделано по правилам, то это здорово — приживаемость почти стопроцентная, растение не болеет при пересадке. Но некоторые продавцы хитрят: прямо перед продажей пересаживают в горшок дерево из открытого грунта и выдают это все за закрытую корневую систему! Проверить просто: если саженец качается от прикосновения — значит, «неродной».
— А что можно сказать в отношении кроны?
— Она должна быть ровной и симметричной (смотрите таблицу). Обратите внимание и на верхушку саженца. Зеленая? Плохо. Она должна быть одревесневшей, коричневой, но не засохшей. Сухая, сморщенная кора, гнезда вредителей в местах отхождения ветвей от основного ствола, раковые наплывы на корнях, загнивающая корневая шейка — все это признаки того, что растение больно и может погибнуть.
На вид кора саженца должна быть гладкой и блестящей. Если потускнела и морщинится, значит, саженец уже потерял много влаги и не приживется. Подковырните ногтем небольшой кусочек коры. Если ткань под ней зеленая, саженец жив, если коричневая — мертв.
На стволе не должно быть никаких замкнутых, окольцовывающих обвязок. С течением времени они врежутся в кору, и деревце может погибнуть.
— Некоторые садоводы утверждают, что между толщиной штамба и урожайностью растений существует четкая взаимосвязь. Так ли это?
— Диаметр штамба саженца при посадке больше на 1 — 2 мм, чем у других, даст на 5 — 7 кг выше урожай. Диаметр штамба саженца-однолетки нужно брать не менее 10 мм.
— Многие при выборе саженцев отдают предпочтение тем, что с листьями. Мол, деревце живое.
— Неправильный ход мыслей. Действительно, у многих срабатывает стереотип: раз нет листвы — дерево плохое. А тут как раз наоборот. Покупая саженцы, выбирайте их у тех продавцов, которые предлагают посадочный материал без листьев. Да–да, именно! Каким бы маленьким ни был лист, он требует питания и влаги, которые забирает из корней. Достаточно нескольких часов, чтобы такой саженец сильно подсох. Зачастую с листьями продают некачественные деревца: листва придает объем и позволяет скрыть тонкий стволик. Если все же вы купили саженец с листьями, аккуратно их удалите. Ведь у растения с распустившимися листьями меньше шансов прижиться и еще меньше — долго прожить. Да, по листьям можно проверить соответствие дерева названной породе, а иногда и сорту. Но такой экспресс–анализ по силам лишь специалистам.
— На что еще надо обратить внимание?
— На место и качество прививки: она должна быть без каких–либо дефектов — без наплывов, порезов, разрывов коры, загниваний. Важно и то, на какой подвой она делалась. Если на семенной (выращенный из семечка), то сажать растение надо строго до уровня корневой шейки. Если на клоновый, то заглубляя почти до места прививки.
Выбирая саженцы, нужно обращать особое внимание на корневую шейку. Если на ней нет прививки, это говорит о том, что данный саженец — дичок. В таком случае не может быть и речи о сорте, поскольку, скорее всего, перед нами обычная корневая поросль. Поросль привитой вишни или сливы — это несортовой материал. У привитых деревьев сортовой считается только крона, расположенная выше места прививки. Корневая система и корневая поросль культурными и сортовыми не являются. Культурной бывает только поросль корнесобственных вишен и слив.
— Как отличать «дикое» растение от «культурного»?
— Если на деревце много коротеньких колючих веточек, которые отходят от ствола под прямым углом, знайте, это дичок.
— Будем считать, что с выбором определились. А как теперь сохранить саженец до момента посадки?
— Лучше сразу же после покупки обмотать корни влажной тряпкой или бумагой, обернуть пленкой и обвязать шпагатом. Проделав это, вы максимально защитите их от повреждений во время доставки.
Когда приедете на участок (даже если будете сажать в тот же день), обязательно присыпьте корни землей и обильно полейте. А если у саженца немного подсохла и сморщилась кора, обязательно погрузите его целиком в воду до полного восстановления нормального состояния.
— Зачем обрезают саженцы при посадке?
— Когда саженец выкапывают, вместе с комочками почвы обрываются корневые волоски и значительная часть тонких всасывающих корешков.
Часто по неосторожности лопатой повреждают и более толстые корни. Особенно достается двухлеткам. К моменту посадки у саженца сохраняется всего 20 — 25% корневой системы! А ведь любое растение живет гармонично. Существование большой кроны может обеспечить только хорошо развитая корневая система. Однако после посадки она не в силах «прокормить» крону, которая соответственно замедляет свой рост и развитие. Это можно наблюдать в течение 2 — 3 лет после посадки. Особенно, если это 2 — 3–летний саженец либо посаженный после распускания почек. При засухе в первой половине лета они часто гибнут.
Нормализовать ситуацию можно только одним способом — уровнять размеры кроны и корневой системы. Но саженцам скорее показана весенняя обрезка части кроны, чем корней при посадке.
— Некоторые садоводы покупают саженцы осенью, а высаживают их весной, прикапывая на зиму. Правильно ли поступают?
— Да. Но если осень обещает быть теплой, лучше все–таки деревца высадить. Если же боитесь, что зимой они вымерзнут, тогда прикопайте. Найдите на участке место, где ежегодно бывает больше всего снега. Выкопайте канавку или неглубокую яму (50 см), южную сторону которой обязательно (!) сделайте наклонной. К ней прислоните саженцы и присыпьте землей на две трети. Затем хорошенечко полейте — как минимум по ведру на каждое растение. Когда земля подмерзнет, а столбик термометра спустится к отметке минус 5 — 7 градусов, укройте прикоп лапником. И не забудьте разложить отраву для грызунов.
— Когда надо готовить посадочные ямы?
— Чаще всего посадочные ямы готовят в день посадки, но лучше всего за 1 — 2 недели до посадки. Оптимальный размер для деревьев: диаметр — 1 м, глубина — до 0,8 м. Для кустарников — 0,6 — 0,8 м и 0,5 м соответственно. Большие? Да. Зато молодые и еще слабые корни саженца, развиваясь, первые год — два не будут тратить силы на прокладывание себе «дороги» в плотной почве.
— Обильным ли должен быть полив после посадки саженца? Осенью и так дождей вдоволь.
— Несмотря на погоду, полив должен быть обильным. Вначале грунт хорошенечко уплотните. Потом, подсыпав еще земли, сделайте вокруг деревца широкую лунку такого размера, чтобы в нее вошло много воды. Под только что посаженные плодовые культуры — по 2 ведра, под ягодные кустарники — по полведра. Обильный полив необходим, чтобы обеспечить хороший контакт почвы с корнями, чтобы вокруг них не было пустот. Поливаем обязательно, даже если почва достаточно влажная. Когда вся вода впитается, лунку засыпьте землей, поверх которой насыпьте 4 — 5–сантиметровый слой торфа или (что лучше) рыхлого компоста. Такая мульча защитит почвенную влагу от испарения.
— Как посадить деревце, если почва глинистая?
— В глинистых почвах влага долго задерживается в верхних слоях, поэтому корни вымокают и гибнут. Копайте посадочную яму глубиной 30 — 40 см, но метровой ширины, забивая ее плодородной почвой. Дерево надо сажать на небольшой насыпной холмик в 20 — 30 см. А вот глеевые почвы для разбивки сада не годятся.
Совет «СБ»
Для закладки сада нужно брать стандартные саженцы только (!) районированных сортов, которые должны быть зимостойкими, урожайными, устойчивыми к вредителям и болезням.
Справка «СБ»
На каждом саженце, предназначенном для реализации населению, должна быть прикреплена этикетка с указанием следующей информации: наименование и адрес питомника, наименование культуры и помологического сорта, класс и категория саженца, возраст саженца, номер партии (при оптовых поставках), обозначение настоящего стандарта (СТБ 1606–2006), класса и категории саженца (класс А — это суперэлита, класс Б — элита, класс В — первая репродукция, соответственно им должна быть и цена).
СТБ 1602–2006 — стандарт, в котором четко дано определение стандартным саженцам, которые могут быть реализованы производителями посадочного материала Беларуси.
Советская Белоруссия №190 (24571). Суббота, 4 октября 2014
