— Деревья и кустарники, страхуясь от будущих морозов, постепенно готовят себя к зиме, а затем уходят в состояние покоя, — объясняет заведующая отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства» доктор сельскохозяйственных наук, профессор Зоя Козловская. — К примеру, ветка яблони в период вегетации погибает уже при минус 3 — 5 градусах, а в состоянии зимнего покоя выдерживает минус 20 и более. Поэтому сейчас надо приложить все усилия, чтобы деревья побыстрее ушли на покой.
Запоздалая листва
Для начала давайте не спеша пройдемся по саду. Если молодые деревца еще не сбросили листья, оборвите их сами. Тем самым вы приостановите лишнее испарение влаги.
Все не хотят сбрасывать еще зеленую листву взрослые деревья? Плохо. Первый же выпавший снег (а он всегда мокрый и тяжелый) поломает ветви. Затянувшийся листопад — свидетельство плохой подготовки растений к зиме. Такое часто бывает при выращивании деревьев поздних сортов. Поэтому, пока не поздно, надо заставить листья передать весь накопленный ими запас питательных веществ дереву. Для этого придется вызвать пожелтение листьев, а затем их опадание. Опрыскайте деревья раствором мочевины (500 — 700 г на 10 л воды) или 3–процентным раствором медного купороса, что поможет ускорить листопад и нейтрализовать накопившуюся инфекцию, если оставите листву на месте. Пораженную болезнями и вредителями яблоневую, сливовую, вишневую и смородиновую листву надо собрать в кучи, а затем сжечь или глубоко закопать. Именно в листьях находят себе пристанище на зиму возбудители коккомикоза, паденицы, мучнистой росы, ржавчины и различных пятнистостей.
Листву без явных признаков поражения можно использовать в качестве мульчи, распределив по периметру кроны, чтобы утеплить зону сосущих корней. Также из нее можно очень просто приготовить компост. Достаточно каждый слой листьев пересыпать землей и полить. Через год удобрение (и мульча одновременно) будет готово.
Прелые листья можно с успехом использовать в теплицах, так как они выделяют много тепла. Ими подсыпают посадки, чтобы лучше сохранить в земле влагу. Осенняя листва — прекрасная основа для «теплой грядки» под огурцы. Устройством ее как раз и надо заниматься осенью. Только не забудьте, что располагать «перину» надо с севера на юг.
Даже если вы просто разбросаете листья по огороду и перекопаете, уже хорошо. Ведь в листве содержатся все микроэлементы, необходимые для жизнедеятельности растений: азот, фосфор, кальций, железо, калий, магний, сера, уголь.
Генеральная уборка
Разломы на деревьях скрепите скобами или стяните проволокой, не забыв подложить под нее кусок резины или деревянные палочки. Заделайте дупла. В сухую погоду заново покройте масляной краской или садовым варом раны на штамбах и сучьях. Вырежьте ветви, больные раком и цитоспорозом. Снимите грибы–трутовики, а место, где они были, продезинфицируйте 3–процентным раствором медного купороса (30 г на 1 л воды).
Очистите стволы, ветви от отмершей и растрескавшейся коры. Тем самым вы удалите с дерева возможные места перезимовки вредителей: долгоносиков, гусениц яблонной и сливовой плодожорки, щитовки, пильщиков, крыжовниковой огневки, паутинного клеща и других.
Очистите стволы и скелетные ветви деревьев от лишайников. Для этого сделайте 7 — 10–процентный раствор железного купороса (1 ст. л. купороса на 300 мл воды) и нанесите его на лишайники. Через несколько дней они сами упадут на землю. Вам останется только их собрать и сжечь.
Если деревья поросли мхом (такое тоже бывает), промойте их железным (200 — 400 г) или медным (100 г) купоросом на 10 л воды. Раны и ранки на деревьях зачистите острым ножом и продезинфицируйте раствором медного купороса (1 ч. л. на 1 л воды), а затем замажьте садовым варом.
После листопада на деревьях становятся хорошо заметны высохшие плоды и гнезда вредителей. Их ни в коем случае нельзя оставлять! Удалите с веток гнезда боярышницы, златогузки, кладки яиц непарного шелкопряда и сожгите. Также снимите и предайте огню ловчие пояса, если, конечно, их использовали.
Уберите с участка все растительные остатки, на которых обязательно устроят зимовку вредители и возбудители болезней. Перезимовав, по весне они снова начнут размножаться, заражая растения.
Прочь лишнее
С началом листопада и до наступления устойчивых (до минус 10) морозов — самое время заняться обрезкой ягодных кустарников. При больших морозах древесина становится хрупкой, в ней могут возникать продольные трещины, которые уже не залечатся, а за зиму под воздействием мороза еще больше расширятся и станут глубже. Обрезку плодовых культур лучше проводить в марте–апреле.
Если еще не проредили кустарники, сделайте это сейчас. У крыжовника без сожаления удалите ветки старше 7 лет и нитевидную поросль, а также все побеги, пораженные мучнистой росой, оставив лишь 3 — 5 зрелых и удачно расположенных. Нужно обрезать и смородину. У черной вырежьте все побеги старше 4 — 5, а у красной и желтой — старше 5 — 7. Куст смородины должен походить на букет, в котором не более 12 — 15 прикорневых веток различных возрастов. Прореживая кустарники, не оставляйте пеньков: на них с комфортом зимуют вредители. Если надо, проведите формирующую обрезку хеномелеса (айвы японской), лимонника и актинидии. И не забудьте срезать под корень ремонтантную малину.
Проверьте весеннюю прививку. Если обвязочный материал врезается в стволик, ослабьте его.
Под снежным покровом растениям зимуется намного комфортнее. Что, естественно, повышает и урожайность. Поэтому пригните как можно ниже к земле побеги малины, крыжовника, смородины и привяжите их друг к другу или к колышкам так, чтобы они не возвышались над почвой более чем на 30 — 35 см. Иначе показавшаяся над снегом дуга из веток рискует как раз–то в месте сгиба и подмерзнуть. Ветки разложите так, чтобы исключить поломки. Для пущей уверенности прижмите их к земле брусками или досками, не забыв разложить для защиты от мышей отравленные приманки.
Идем в атаку
После того как сад обрезан и почищен, наступает время обработать посадки против большинства распространенных болезней: мучнистой росы, парши, коккомикоза, различных пятнистостей. Опрыскивания проводят в сухую погоду 1 — 2 раза с интервалом в 5 — 7 дней.
Можно воспользоваться привычной всем мочевиной или аммиачной селитрой: 500 — 700 г на 10 л воды, а также 3–процентным раствором медного купороса. Такая концентрация азота губительна для возбудителей болезней.
Можно использовать и раствор поваренной соли: 1 кг на 10 л воды. Тщательно опрыскивать надо не только надземную часть, но и почву под посадками. Начинать следует с самых концов веток, поскольку именно там отложила яйца тля. Затем обработайте все веточки, их развилки. В них и трещинах коры зимуют многие вредители. Не забудьте пройтись раствором по стволам и стеблям. В опавшей листве, под ней и в верхнем слое почвы также пристроились на зимовку вредители. При обработке раствором такой высокой концентрации вы их уничтожите. Почему? Потому что к этому времени хитиновые покровы большинства зимующих вредителей еще недостаточно окрепли. Минеральное удобрение, проникнув внутрь, нарушит их солевой обмен, и вредитель погибнет. Растению же, входящему, а может быть, уже и находящемуся в состоянии покоя, вреда не будет. Повторно опрыскивание концентрированным раствором соли можно повторить ранней весной, до начала сокодвижения. А вот летом, конечно же, такие обработки проводить нельзя! Можно обжечь и листья, и завязи.
Для осенней обработки эффективен раствор кальцинированной соды и мыла (300 — 400 г соды и 30 — 50 г хозяйственного мыла на 10 л воды) или медного купороса (200 — 300 г на 10 л воды).
А вот биологические препараты сейчас использовать нецелесообразно: микроорганизмы активно развиваются и работают только в тепле, когда температура воздуха и почвы выше плюс 15 градусов.
Белоствольные красавицы
Если вы не побелили стволы у яблонь, то немедленно сделайте это, пока температура не понизилась до плюс 6 градусов. Побелить можно специальной садовой краской или глиной, разведенной с известью. Это предохранит деревья от действия резких перепадов температур. Можно побелку приготовить и самим. Для этого на 10 л воды возьмите 2 — 3 кг извести, 300 г медного купороса, 1 кг глины, а для клейкости — 50 г столярного клея.
Используют для побелки и акриловую краску. Но поскольку она различается по составу, выбирайте на основе ПВА. Силиконовая, виниловая или стироловая не подходят: они дают пленку, которая блокирует все капиллярные поры дерева. Нельзя белить и красками на синтетической основе, которые применяются для окрашивания деревянных и тем более металлических поверхностей: они сильно обжигают кору.
Осенняя побелка — великолепная защита от солнечных ожогов и обледенения. Зимой и ранней весной, когда лучи солнца начинают пригревать, они отражаются от снега и падают на темный ствол деревьев — получается резкий перепад температуры. В результате — кора трескается.
Чтобы защитить деревья от солнечных ожогов, белить их надо до высоты 1,5 — 2 метра и слегка (на 3 — 4 см) заглубившись в почву. Для этого заранее отгребите землю от штамбов. Дайте им немного подсохнуть. А после того как побелка хорошо схватится, верните грунт на прежнее место. Если силы и возможности не позволяют побелить все скелетные ветви, то обязательно покрасьте их хотя бы с южной стороны.
Осенняя побелка — это еще и защита, и одновременно борьба с вредителями, облюбовавшими себе места на зимовку под корой деревьев и в ее трещинках. Также в коре любит расти мох, откладывать яйца муравьи и другие насекомые. Все они в процессе своей жизнедеятельности разрушают как внутренние, так и верхние защитные слои ствола, открывая доступ бактериям, инфекциям и насекомым.
Входящие в состав побелки противогрибковые и инсектицидные вещества действуют не как барьер (по типу ловчих поясов) для вредителей, а как поражающее (по типу опрыскивания) средство, убивая тех, что спрятались в коре. Остатки раствора можно разбрызгать по приствольному кругу, ведь вредные насекомые зимуют и там.
В состав некоторых садовых красок входят специальные ароматические вещества, великолепно отпугивающие грызунов — мышей и зайцев.
С лопатой на вредителя
После прекращения вегетации землю под деревьями и кустами обязательно подрыхлите, чтобы осенью и весною в нее попало как можно больше осадков. Большинство вредителей и возбудителей болезней зимуют в верхнем слое почвы на глубине 15 — 20 см. Перекопка уничтожит пилильщиков, галлиц, малиновых жуков, долгоносиков и других, а также их куколки, личинки и яйца.
В приствольных кругах перекапывайте мельче, а поодаль от растений — на штык лопаты. Переворачивая груды земли, не разбивайте их — так они лучше задержат в саду снег и к весне почва будет мягче и пышнее.
Вместе с перекопкой в почву можно внести золу — это не только прекрасное удобрение, повышающее холодостойкость растений, но и защита от вредителей.
Перекопанную землю под кронами плодовых деревьев замульчируйте торфом, перегноем, опилками, корой, щепой, здоровой листвой слоем 8 — 10 см. Такая «одежка» защитит корни от морозов. Весной мульчу уберите, хотя бы на время, чтобы она не задерживала прогрев почвы и развитие растений.
Спасительная влага
Найдите время, чтобы полить сад. Особенно, если конец лета и начало осени были засушливыми. Нельзя, чтобы растения ушли под зиму обезвоженными. В этом случае есть большая опасность вымерзания их в суровые морозы. Ведь они не столько повреждают, сколько высушивают молодые приросты на концах веток.
Почву желательно увлажнить на глубину 70 — 80 см. Это, кстати, защитит корни и от приближающихся холодов. Влажная почва медленнее промерзает, и деревья лучше переносят суровые зимы. Да и температура влажной почвы, как правило, на 2 — 4 градуса выше, чем сухой. А потому и корням теплее, особенно если снега нет, а морозы наступают.
Поливать надо всю площадь круга, а не только небольшой участок почвы возле ствола: корневая система деревьев уходит далеко за пределы кроны. И лучше всего небольшими порциями (по 10 — 20 л) через каждые 1,5 — 2 часа. Вылитая сразу вода вся не впитается, а растечется. Причем ее температура должна быть хотя бы на 3 — 4 градуса выше температуры воздуха. И старайтесь не намочить ствол: это в будущем чревато растрескиванием коры.
На 1 кв. м приствольного круга расходуется примерно 3 — 4 ведра воды. А чтобы вода не растеклась по всему саду, сделайте так называемые приствольные чаши. Можно вдоль ряда деревьев с обеих сторон выкопать временные борозды и по ним пустить воду. Если у вас под садом растут многолетние травы, норму полива увеличьте. Особенно полив нужен деревьям на слаборослых подвоях, потому что их корни находятся в поверхностном слое почвы.
Подзимний полив стимулирует рост корней, предотвращает их гибель в сухой промерзшей земле и иссушение побегов. Провести его нужно до устойчивых заморозков на почве. Но и тут важна мера: перелив не менее опасен для корневой системы, чем сухая замерзшая почва. В переувлажненной земле, особенно тяжелой по механическому составу (глинистые почвы), корни задыхаются от недостатка воздуха. Кислород улетучивается, углекислый газ накапливается, корни начинают замокать, их рост и развитие прекращаются, они начинают отмирать. На осенние скупые (пусть и частые) дожди внимания можно не обращать. Без влагозарядкового полива все равно не обойтись.
Последний аккорд
Самые опасные вредители сада осенью и зимой, конечно же, мыши и зайцы. Их зубы для молодых яблонь и груш (вплоть до 10–летнего возраста) намного опаснее морозов. Нежная кора в самой нижней части ствола, у земли, для грызунов — настоящее лакомство. Нередко обглоданные ими деревья вообще погибают. Поэтому обязательно обвяжите стволы еловыми лапками (и только иголочками вниз) и не забудьте разложить рядом отраву от мышей. Препарат «Шторм» заверните в трубочки из рубероида, пергамина или толя и разбросайте под деревьями, замаскировав травой.
Завершите работы в саду внесением органических и минеральных удобрений. Для повышения морозоустойчивости деревьев проведите внекорневую подкормку, растворив в 1 л воды 30 — 50 г суперфосфата. Именно осенью у многолетних растений происходит вторая за сезон волна роста корней. Поэтому так важно по еще не прихваченной морозом почве провести последнюю в сезоне подкормку, чтобы ускорить их рост и повысить холодо– и зимостойкость растений. Можно использовать фосфорно–калийные удобрения (но без азота!) или смесь микроэлементов. Отличная альтернатива покупным удобрениям — древесная зола. В ней есть все необходимые растениям макро– и микроэлементы.
А чтобы приятнее было наведываться зимой в сад, развесьте кормушки для птиц. На участке в шесть соток достаточно иметь 2 — 3 домика. За зиму одна стайка синиц уничтожает более половины зимующих гусениц плодожорки.
Справка «СБ»
Факторы, негативно сказывающиеся на качественном вызревании и закалке плодовых деревьев:
дождливое, холодное или засушливое лето с последующей теплой с обильными дождями осенью вызывает вторичный рост деревьев;
расположение сада на избыточно увлажненных местах, в низинах;
истощение деревьев при обильном урожае;
сильная омолаживающая обрезка деревьев;
«жирование» побегов при избыточном и несвоевременном внесении азотных удобрений;
повреждение болезнями и вредителями листьев, приводящее к преждевременному их опадению.
Советская Белоруссия №205 (24586). Суббота, 25 октября 2014.
