Как выращивать арбузы

При недостатке тепла фотосинтез идет очень медленно, накопленные пластичные вещества используются в основном для образования вегетативных органов. И лишь незначительная их часть работает на рост плодов. Поэтому и неудивительно, что выросшие при дефиците тепла арбузы содержат меньше сахаров и сухих веществ, что безусловно сказывается на их вкусовых качествах.

— Поэтому так важен выбор сортов и гибридов, — продолжает тему Андрей Викторович, — которые будут отличаться высокой урожайностью, дружным плодообразованием, устойчивостью к наиболее вредоносным возбудителям болезней и при этом быть вкусными.

У каждого сорта (а арбуз — не исключение) свои, присущие только ему требования к факторам внешней среды и своя устойчивость к неблагоприятному их сочетанию. Поэтому все по–разному и реагируют на изменение метеорологических условий, удлиняя вегетационный период. Будучи в одном районе скороспелыми, в других почвенно–климатических условиях они могут быть средне– и даже позднеспелыми.

Для возделывания арбуза в таких зонах, как наша, с коротким вегетационным периодом, ставку необходимо делать на скороспелые сорта и гибриды. Скороспелость же определяется продолжительностью периода от посева или посадки до сбора первого урожая. К слову, у арбуза наблюдается отрицательная взаимосвязь между скороспелостью и продуктивностью: большинство скороспелых сортов, как правило, уступают по урожайности более поздним сортам и гибридам.

Чтобы арбуз гарантированно вызрел, необходима сумма активных температур воздуха около 3000 градусов. Раннеспелым сортам и гибридам с периодом вегетации 70 — 80 дней достаточно и 2500 — 2600 градусов. Поэтому в Беларуси предпочтение надо отдавать сортам и гибридам, период вегетации которых не более 70 — 80 дней. Кроме того, у нас в стране суммы активных температур воздуха, по средним многолетним данным, колеблются от 2000 до 2600 градусов. По сумме активных температур Беларусь разделена на три агроклиматические зоны. Северную — влажную и прохладную (2000 — 2200 градусов), центральную — умеренно влажную и умеренно теплую (2200 — 2400) и южную — неустойчиво влажную и теплую (2400 — 2600). Вот и получается, что в нашем климате при посеве арбуза семенами сразу в открытый грунт растению может не хватить тепла. Хороший урожай возможен лишь при рассадном способе, позволяющем пополнить необходимое количество тепла за счет пленочных укрытий во время выращивания рассады. Преимущество этого способа в том, что он защищает молодые растения от весенних заморозков и позволяет намного раньше получить первый урожай за счет забега в росте и развитии растений. Да и экономически рассадный метод оправдан: в разы снижается расход дорогостоящих семян гибридов, обеспечивается необходимая плотность посадки, при которой отпадает необходимость прореживания.

Для посева лучше всего использовать крупные полновесные семена, которые уже хранятся 2 — 4 года. Из свежих зерен, как известно, формируются преимущественно растения с мужскими цветками. Нам же для получения плодов нужны женские соцветия.

Перед посевом подержите семена 10 — 15 минут в 0,5 — 1–процентном растворе перманганата калия, а затем тщательно промойте холодной водой. Импортные семена дополнительного обеззараживания не требуют: их перед фасовкой обычно обрабатывают фунгицидами.

Затем подготовленные зерна проращивают при температуре плюс 26 — 28 градусов. При появлении всходов температуру снижают до плюс 20 — 22. Наклюнувшиеся семена с проростками длиной 6 — 9 мм высевают в горшочки объемом не менее 400 мл, наполненные питательным субстратом. Его готовят на основе верхового торфа, который раскисляют, добавляя (исходя из кислотности) доломитовую муку, мел или гашеную известь.

В верховом торфе мало элементов питания, особенно фосфора, калия, магния, кальция и легкодоступных форм азота. И почти нет микроэлементов. Поэтому при подготовке субстрата для выращивания рассады на 1 куб. м торфа дают 0,55 — 0,6 кг мочевины, 0,85 — 0,95 кг суперфосфата, 0,8 — 0,85 кг хлористого калия и 0,5 — 0,6 кг магния сернокислого. Из микроэлементов вносят 5 г борной кислоты, 3 г сернокислой меди, 2 — 3 г молибдата аммония или молибдена сернокислого, по 5 — 6 г сернокислого железа и марганца или их хелаты, 3 — 4 г сернокислого цинка или хелат цинка.

Чтобы снизить плотность верхового торфа и улучшить его водно–физические свойства, также добавляют разрыхлители — перлит или керамзит. Но их должно быть не более 20 — 30% от объема торфа. Приготовленный субстрат увлажняют до 60 — 70% и набивают им горшочки.

Поскольку арбуз относится к растениям, которые плохо восстанавливают корневую систему при ее повреждении, то рассаду лучше всего выращивать без пикировки. Семена высевают на глубину 1,5 — 2 см.

При выращивании рассады надо строго соблюдать температурный режим. После посева и до появления всходов дневную температуру воздуха необходимо поддерживать на уровне плюс 22 — 24 градуса, ночную — плюс 14 — 16. После появления всходов ее снижают на 2 градуса. А если погода стоит пасмурная, то и еще на 1 — 2 градуса. 2 — 3 раза за неделю сеянцы поливают водой температурой плюс 18 — 22 градуса.

От возраста рассады во многом зависит, будет ли хорошей приживаемость. Растения, у которых мало листьев, как правило, очень слабые. Более взрослая рассада, у которой много листьев, плохо приживается после высадки ее на постоянное место. Оптимальнее всего высаживать в открытый грунт 25–дневные растения с 4 — 5 настоящими листьями.

За 10 — 12 дней до высадки на постоянное место рассаду постепенно закаляют. Растения, прошедшие закалку холодом, как правило, не испытывают шока от перемены места и продолжают активно развиваться.

За кулисой

Под бахчу отводят хорошо прогреваемые, освещенные солнцем делянки или южные склоны. Открытый же участок надо защитить от ветров, которые переворачивают и скручивают стебли. Из–за этого обламывается большое количество листьев, снижается интенсивность фотосинтеза, увеличивается риск возникновения грибных болезней. И в итоге почти на 30 — 40% снижается урожайность.

Спасти ситуацию могут кулисные культуры — кукуруза или подсолнечник. Их высевают в два ряда на расстоянии 18 — 20 см друг от друга в поперечном направлении господствующих ветров через каждые 5 — 6 рядов арбуза. К моменту высадки рассады растения–защитники уже должны быть около 40 см в высоту. На защищенных кулисами грядках среднесуточная температура воздуха в безветренные дни на 1,5 — 2, а в ветреные — на 4 — 6 градусов выше, чем на открытом участке.

Что касается земли, то высокие урожаи и хорошего качества арбузы можно получить на дерново–подзолистых супесчаных и связно–песчаных почвах, кислотность которых близка к нейтральной (рН 5,9 — 6,2). Они легко прогреваются и не затрудняют доступ кислорода к корневой системе арбуза. Можно использовать и легкие суглинки.

А вот тяжелые глинистые, заболоченные и холодные почвы с грунтовыми водами, залегающими на глубине 0,6 — 0,8 м, для возделывания этой полосатой культуры не подходят. Мало того, что период вегетации удлиняется, так еще и плоды деформируются, а содержание в них сахаров снижается на порядок. На песчаных же почвах арбуз созревает на 5 — 7 дней раньше, чем на легком суглинке.

Немаловажный фактор успешного выращивания полосатого красавца — выбор предшественника. Лучшими (по содержанию элементов питания), конечно же, считаются многолетние бобовые травы. Они заметно снижают засоренность посевов, хорошо восстанавливают плодородие почвы, увеличивая в ней содержание подвижных форм азота, калия и фосфора. Кроме того, многолетние травы во многом предотвращают риск развития ряда заболеваний арбуза, в том числе и такого, как фузариозное увядание. Все это в итоге обеспечивает более высокий урожай.

Из зерновых культур лучшие предшественники — озимые рожь и пшеница, кукуруза на зеленый корм и силос. Из овощных — бобовые, лук, капуста, столовые корнеплоды.

А вот после тыквенных культур (огурец, кабачок, тыква, патиссон) арбуз выращивать нежелательно. Да и на прежнее место его можно возвращать не раньше чем через 4 — 6 лет. При возделывании из года в год на одном и том же участке (как монокультуру) полосатик начинает больше обычного поражаться болезнями и вредителями, источником накопления и распространения которых служит именно почва.

Сам же арбуз — один из лучших предшественников под зерновые культуры, картофель, капусту и томаты.

Пышное ложе

Грядку под арбуз обычно начинают готовить с осени. Если она будет после многолетних трав или по залежи, то участок перепахивают на глубину 24 — 26 см с оборотом пласта. Если же предшественники зерновые культуры, то после их уборки землю боронуют на глубину 5 — 7 см. Через 12 — 15 дней, когда прорастут сорняки, почву глубоко (до 27 см) перепахивают. Если пахотный слой не превышает 18 — 22 см, его постепенно углубляют на 2 — 3 см, внося органические удобрения. Такая обработка минерализует органические остатки, снижает засоренность посевов, помогает в борьбе с возбудителями болезней и вредителями, создает условия для мощного развития корневой системы. На дерново–подзолистой связно–песчаной, относительно чистой от сорных трав почве лучше всего применять глубокую безотвальную пахоту. Зимой же на участке, отведенном под бахчевые культуры, неплохо было бы расставить щиты для большего снегозадержания.

Основная задача весной — максимальное сохранение влаги. В сухую ветреную погоду в сутки с 1 сотки испаряется до 0,7 — 0,9 куб. м воды. Поэтому при первой же возможности надо пробороновать землю. Иначе она пересохнет и урожайность резко снизится.

Как только появятся сорняки, необходимо провести две сплошные культивации. Первый раз — на глубину 12 — 15 см, второй — через 2 — 3 недели и заглубляясь уже только на 6 — 8 см. Это позволит на 20 — 40% уменьшить количество сорняков и улучшить водно–физические свойства почвы.

Правильнее всего высаживать рассаду арбуза на гребни высотой 12 — 18 см: так земля будет лучше прогреваться. На дерново–подзолистой легкосуглинистой почве их делают выше, на супесчаной — ниже. Можно высаживать рассаду и на ровную поверхность, но если зачастят дожди, растения все равно придется подокучивать, образуя гребни.

Меню по требованию

Идеальное органическое удобрение для арбуза — навоз. Он не только повышает урожайность, но и улучшает плодородие почвы. Лучше всего его вносить осенью под перекопку из расчета 300 — 400 кг на сотку. А вот от использования свежего навоза лучше отказаться, особенно весной. Перекормленное растение сформирует мощный листовой аппарат, дав при этом большое количество мелких плодов.

Но одним навозом в полной мере не обеспечим арбуз всеми необходимыми элементами питания. Понадобятся еще и минеральные удобрения. Доказано, что при совместном внесении органики и «минералки» достигается наивысшая эффективность питания. Чтобы собрать с 1 сотки 300 — 400 кг арбуза, придется, помимо навоза (из расчета на 1 сотку), внести еще 2 кг мочевины, 1,8 кг суперфосфата, 2,3 кг хлористого калия, 1,5 кг магния сернокислого.

Большую часть (до 70%) фосфорных и калийных удобрений дают, как правило, осенью под вспашку. Оставшуюся норму вместе с азотными удобрениями вносят уже весной. Но можно все удобрения дать и весной под предпосевную обработку почвы.

В самом начале, когда арбуз активно растет и развивается, во вносимых удобрениях должен немного преобладать азот. К началу цветения и образованию завязей усиливаем фосфорное питание, во время созревания плодов — калийное. Такой подход не только ускорит созревание плодов, но и увеличит содержание в них сахаров.

Держим дистанцию

Величина и качество будущего урожая во многом зависят от густоты посадки. На дерново–подзолистой легкосуглинистой почве рассаду высаживают на расстоянии 2 — 2,1 м ряд от ряда, а в ряду между растениями оставляют не менее 1 м. На дерново–подзолистой супесчаной и связно–песчаной почве расстояние между рядами увеличивают до 2,8 м, а в ряду, наоборот, сокращают до 0,8 м. При такой схеме посадки на сотку потребуется 45 — 50 штук рассады.

В открытый грунт в условиях центральной агроклиматической зоны Беларуси рассаду арбуза высаживают с 25 мая по 1 июня, а в южной — 20 — 25 мая. Чтобы сеянцы лучше прижились, высаживать их надо в пасмурный день, а если погода стоит солнечная, то ближе к вечеру.

При высадке рассаду заглубляют до семядольных листьев, а затем лунки сразу присыпают сухой землей (еще лучше — торфом), чтобы уменьшить испарение влаги. И больше (если, конечно, не будет затяжной, то есть больше месяца, жары) растения не поливают.

Для того чтобы арбуз вырос большим и сладким, помимо сортовых особенностей и климатических условий, необходимо неукоснительно соблюдать агротехнику. Уход сводится к привычным, но таким необходимым операциям: рыхлению почвы, проведению внекорневых подкормок жидкими комплексными удобрениями, борьбе с сорняками, болезнями и вредителями.

Первое рыхление на глубину 10 — 12 см проводят, когда растение в фазе шатрика: у него уже есть 5 — 6 листьев, но плети пока не начали образовываться. Второй и третий раз пропалывают (только в одном продольном направлении!) не позднее 3 недель после высадки рассады. К этому времени корневая система арбуза уже должна быть хорошо развитой. Поэтому рыхлят аккуратно на глубину не более 6 — 8 см. Плети бережно укладывают на ряд, а после равномерно расправляют в разные стороны и присыпают влажной землей, чтобы ускорить их укоренение.

Рыхление, прополку и другие работы на бахче лучше всего проводить после того, как высохнет роса: с каплями воды легко передаются болезни.

В период вегетации эффективны внекорневые подкормки жидкими комплексными удобрениями: «Гидрогумин», «Эколист «Стандарт», «Мультивит «Плюс», «Фотолист», «Витококтейль», «ЖКУ с селеном», «ЖКУ универсальное» и другими. Первый раз арбуз подкармливают по листьям в фазу шатрика. Второй — в начале цветения, третий — еще через 2 недели.

Неоспоримый плюс внекорневых подкормок в том, что питательные вещества, попадая на листья, быстрее включаются в обменные процессы растений. Это особенно важно при недостатке элементов питания в почве.

Чтобы получить хороший урожай арбузов, растения надо формировать. В начале роста необходимо прищипнуть первую плеть. Этот прием позволит быстрее сформировать боковые побеги, на которых и закладывается больше всего женских цветков. В то время как на главной плети, как известно, формируются преимущественно мужские цветки, которые часто называют пустоцветами.

На одном растении может завязаться до десятка плодов. Но (в зависимости от обеспеченности грунта элементами питания) оно само регулирует их количество, оставляя ровно столько, сколько сможет «прокормить». Потому на бедных песчаных почвах зачастую на растении остается только 1 плод, в то время как на среднеобеспеченных легкосуглинистых — 3 — 4. Но не надо забывать и о том, что чем больше плодов на растении, тем меньшего они будут размера. Так, например, гибрид «Романза F1» при выращивании на дерново–подзолистой супесчаной почве формировал различные по массе плоды в зависимости от их количества. Когда это был один плод, то его вес колебался в пределах 9 — 12 кг, два — 6 — 8 кг, три — 4 — 6 кг, 4 плода — 2 — 4 кг. Поэтому если вы хотите получить максимально крупные арбузы, оставляйте на растении не более трех плодов, самостоятельно удаляя завязи, которые впоследствии будут образовываться.

С 25 апреля по 1 мая — оптимальное время для посева семян арбуза.

Своеобразным рекордсменом считается арбуз, выращенный китайцами в 1994 году в провинции Хэйлунцзян. Его вес — 68,9 кг, длина — 72 см, а диаметр — почти 44 см.

Арбузу для созревания плода необходимо 35 — 40 дней с момента опыления женского цветка. Причем этот период одинаков в странах с разными климатическими условиями.

По данным российского Института питания, каждый человек должен съедать в год 10 — 12 кг арбузов.